激活创新 纤维流行趋势发布引领品牌建设

　　中国的纤维产量占到全球的70%，也就是说，每年全世界生产服装、家纺、产业用纺织品等使用的纤维有70%来自中国，这是中国纺织一直引以自豪的数据。但是，中国纤维的品牌影响力和创新能力如何？中国化纤行业协会会长端小平一句话说到了中国化纤的痛处：“我们的氨纶叫氨纶，人家的氨纶叫莱卡。”

　　正是出于要改变这种产量上的巨人、品牌上的矮子的现状，四年前，由工信部消费品司牵头，中国化纤行业协会、东华大学、国家纺织化纤产品开发中心联合推出了“中国纤维流行趋势发布会”，以行业集成创新的形式，每年向全社会发布中国化纤行业最新研发并已量产的新型纤维，力图用行业的力量推动中国化纤行业的产品创新、品牌创新。如今，这项创新活动以其对行业前瞻性的引导和服务，获得中国纺织行业2014年纺织之光科技进步一等奖。

　　激发行业创新活力

　　从2000年前后开始，中国化纤行业由于国产装备技术进步的突飞猛进，带来了中国化纤产能的爆发式增长，它一方面使中国的化纤行业具备了全球最先进的装备，但同时迅速增长的产能也使2011年之后的化纤行业饱受阶段性过剩之苦。时至今日，前几年的投资热造成的“产能惯性增长”变成了全行业心惊肉跳的数字。而与之相应的是，由于前几年对产能的过分依赖而造成的创新思维的缺失，同质竞争、低价竞争、跟随性思维，使中国化纤前途堪忧。如何跳出低水平恶性竞争，使中国化纤充满创新的活力？特别是，中国化纤在取得世界老大地位之后，如何改变从前的跟随性思维，真正以强大的创新能力引领整个世界化纤业的发展？

　　“中国纤维流行趋势”就这样应运而生。它提出了一个创新从源头开始，以市场为导向，集成整个行业创新力量，拉动整个产业链参与其中的概念。简单说就是：根据终端服装、家纺、产业用纺织品市场的需求，纤维企业开发出功能性的纤维，把它传到给下游的织造厂家，在中国顶级时装设计师武学凯的全盘筹划之下，按照现今国际服饰流行趋势，把它织造成符合国际流行趋势的面料，再制作成服装，由行业协会在适当的T台上进行发布。这个过程既解决了纤维厂家的新产品功能推广的问题，又使终端服用、家用、产业用的市场需求得以尽快满足。对此创新型的活动，武学凯盛赞说：“纤维产品的研发已经扩展为社会化的活动，在此过程中，在科学家、设计师、高校教授、媒体等多维的协同参与下，让纤维与科技和时尚结合得更为紧密，更加影响人们的生活，这无疑具有里程碑式的开创意义。”

　　通过该研究和发布，促进了化纤企业加大差异化、高附加产品的开发力度，研发投入不断提高，企业平均研发投入比例从2011年的2.5%提升至2013年的3.5%。三年来该平台共推选了71家纤维企业的75种纤维品牌，支撑了18个相关标准的建设，注册纤维品牌31个，建立检测中心16个；提升了推荐产品的利润率，2013年化纤行业的平均利润率为3.7%，而中国纤维流行趋势推荐产品的平均利润率为18.7%，是行业平均利润率的4倍。此外，中国纤维流行趋势引领了化纤行业的品牌建设，提升了纤维及其产业链的附加值与竞争力，增加了中国纤维对产业发展的贡献率和国际影响力。

　　打通全产业链横向与纵向合作

　　永盛新材料有限公司是一家专门做化纤产品的上市公司，在今年的纤维流行趋势中就有他们的一款新产品上榜：高收缩涤锦复合丝，即GPN高收缩涤锦。据总裁赵继东介绍说，这是超细纤维的第三代。从前的超细纤维都是要经过磨毛、剪料等多道工序才能开纤，但是开纤率只有18%~20%，但是高收缩涤锦超细纤维能达到70%~80%的开纤率，而且不用磨毛和剪料等工序，做出来的产品的手感和风格都非常好。该产品是国内首创，目前已经量产，价格是5万元一吨，远高于普通化纤长丝1万元一吨左右的价格。这个产品的问世对国外产品冲击很大，从前日韩各有一家企业生产该产品，在中国的售价是10万元一吨，目前只能买到5万~6万元。赵继东说，去年下半年永盛已经在开始销售该产品，“它的时代刚刚开始，未来2~3年会有一个大的发展。目前它的毛利率能够达到40%~50%。”

　　每年在“中国纤维流行趋势”平台上发布的都是中国纤维产业最有热度、最富科技型、最有市场潜力的纤维品种。本次流行趋势推出的轻柔纤维利用先进的纤维技术，挑战纤维加工极限，既节约了原材料，又克服了重力对人体的约束。细旦纤维、超细旦纤维被做成仿真丝、仿毛、仿人造皮革等制品，并成为家居服、内衣、防晒服的主要材料。即使是在隆隆冬日，也可以轻装上阵；即便是大雪纷飞，也可以轻裳曼舞。本次推出的相变储能粘胶智能纤维，采用独特的微胶囊技术，赋予纤维双向温度调节的能力，确保纤维在温度振荡环境中循环使用，吸收或释放热量，营造出“衣内微气候”，让人体始终处于一种舒适的状态。导电涤锦复合智能纤维具备良好、永久的导电性，可以用于无尘服、洁净服、抗静电工作服和过滤、高温除尘等领域。

　　“纤维流行趋势这种上下游协同创新的方式我非常看好，”赵继东说，“我们好多新产品出来，虽然我们知道它有很多好的特性，但是要把它真正变成一种面料，还比较难，因为下游厂家认识不到。而这种联盟的方式集成创新，即通过面料厂家知道再下游的成衣、家纺厂家的需求，使纤维的开发避免盲目性，这就使开发的产品容易流通；同时也使面料厂家充分了解上游纤维厂家推出的新型纤维的特性，容易开发新的面料。这就形成了一种比较紧密的伙伴关系。”

　　中国纤维流行趋势发布平台虽然才短短数年的时间，但已经得到产业链上下游企业的积极参与，不仅是纤维企业、织造企业，就连终端的服装企业也投身其中。据李宁（中国）体育有限公司专职从事服装材料研发和面料研发的吴安福介绍，李宁其实一直在与上游企业合作，比如今年上榜的金辉企业的多款功能性产品就是李宁和金辉共同研发的，共同享有知识产权，“运动服装的面料开发必须体现运动的功能性，比如吸湿排汗、保暖、快干等功效，因为这直接影响到运动员的比赛发挥。”正因为这样，功能性纤维的应用对服装品牌无论在使用价值还是在经济价值方面都是一个提升。而且，李宁的研发越来越注重源头，下一步可能会向更上游比如纤维原料的聚合延伸，这可能就会促使李宁与这些产品的研究机构进行合作。

　　横向协作企业之间充分利用外部资源积极创造条件以实现内外资源优势互补，并通过合作研究、技术共享，达到协同创新、互利共赢的效果；纵向产业链之间，对聚合、纺丝、织造、印染等关键技术进行整合，实现最佳工艺条件的优化，共同解决新产品开发的技术问题，加快产品开发进程。这正是中国纤维流行趋势在当下想达到的理想目标。

　　差异化是必然目标

　　创新闸门被打开之后，克制简单的扩能冲动，专心做差异化，无论于行业还是于企业个体，都是一条切实的脱困之路。

　　“做大很容易，但是我们不扩产，而且坚持做差异化产品，这使我们活得比别人好。”赵继东笑说。永盛的产品主要只有两块：化纤和染色，但是赵继东把它明确定位成“差异化的化纤和染色”：“按照去年三季报的数字，我们公司差异化涤纶长丝的销售占到整个化纤长丝销售的82%，绝大部分是差异化产品，差异化的毛利率是21.5%，个别的能够达到40%~50%。”这比同行毛利率只有3%~5%高出太多。而印染也是“与众不同的印染”：看到印染是中国纺织的卡脖子环节之后，掌握了新的印染装备和技术之后，永盛大胆地跨进印染的门槛。而绿色印染带给永盛的是：一，印染版块毛利率35%；二，永盛围绕这个高性能、差异化纤维形成了一个产业链，从纤维生产，到织布到印染，所以永盛可以做到生产一个新产品从纺丝到织布到印染，整个过程下来36个小时，最多不过48小时。而一般正常的过程是20天左右。这种快速响应能力使永盛具备了及时满足市场需求的能力。

　　与永盛走几乎一模一样途径的还有徐州斯尔克公司。这家只做差异化产品，甚至专心做小众市场、细分市场的著名公司，在2011年即停止了产能的盲目扩张。“对于中国的化纤，如果如此庞大的产能只是不断的同质竞争，生产大众化的产品，我不看好。”掌门人孙德荣说。所以当不少人脑子发热盲目扩建的时候，孙德荣拒绝了把产能扩展到20万吨的诱惑，静下心来专心研发当年使斯尔克一举成名的“一步法异收缩”混纤激活创新 纤维流行趋势发布引领品牌建设丝生产工艺的二代产品、三代产品，并逐步延伸产业链，由纺丝进入织布领域，并最终进入了印染领域。吸引斯尔克进入印染的同样是印染的高附加值。全新的现代化的印染厂不仅能够满足斯尔克自身产品对高端印染的需求，全部达产后每年2.5亿米的产能还使斯尔克能够在印染领域打响自己的品牌。

　　而李宁也立足自己的运动服装品牌探索着功能性纤维在该领域的进一步应用。吴安福介绍说，对运动品牌而言，功能性纤维注重的功能不外乎两块：一是凉，一是热。夏天保持凉快，吸湿快干，能不能比标准的两秒更快？此外还有专门针对北方冬天干燥引起的防静电等功能。在产业链集成创新的链条中，吴安福有一个很好的观点：在集成创新中大家是一个整体，“如果我的服装没有卖出去，那么纤维的创新就没有意义，那么整个通道就都被堵死掉了。无论产业链的哪个端，最终都是要面对消费者的，所以大家是一个整体，需要协同一致。”（记者 侯欢真）

　　转自：中国工业报

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